Arpès l’île du nord de la Nouvelle-Zélande, nous voilà partis pour 4 semaines sur l’île du Sud. Je vous partage mon itinéraire. On a vraiment beaucoup aimé cette partie de la NZ. : Se retrouver seul face à un glacier, nager avec des dauphins, dormir sous un ciel étoilé, faire du kayak dans des eaux cristallines, découvrir des randonnés de fous… Chaque étape de cette île fut une belle une surprise. De Picton à Wanaka, en passant par les fjords, les forêts luxuriantes et les petits villages côtiers, cette île offre un concentré de paysages à couper le souffle.
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Sommaire
- Départ en ferry de Wellington à Picton
- Marlborough Wine Region : Forest Hines
- Kaikoura et l’aventure marine
- Découverte de Christchurch
- Akaroa et son charme français
- Lac Tekapo et Mont Cook : Nature majestueuse
- Parc National Fiordland : Milford Sound et Doubtful Sound
- Queenstown, capitale des sports extrèmes
- Les vignobles de la route Queenstown à Wanaka
- Wanaka
- Le Glacier Brewster
- La randonnée jusqu’à la Welcome Flat Hut et ses sources chaudes
- Découverte des glaciers : Fox et Franz Joseph
- Exploration des gorges de Hokitika
- Randonnée au sommet d’Avalanche Peak à Arthur’s Pass
- Abel Tasman National Park : Kayak et randonnées
- Fin du parcours à Golden Bay et retour à Picton
Départ en ferry de Wellington à Picton
Depuis Wellington, nous avons pris le ferry pour Picton. Pour ceux qui voyagent avec un véhicule, pensez à réserver juste ici. On a pris la compagnie Interislander. La traversée coûte environ 300 NZD (environ 170 EUR) pour un van. Je vous recommande de sortir en haut du bateau, à la fin du trajet pour profiter d’une vue spectaculaire. Le ferry est équipé d’un petit restaurant pour une pause gourmande.
Marlborough Wine Region : Forest Hines
Arrivés à Picton, nous avons immédiatement mis le cap sur la région viticole de Marlborough, célèbre pour ses vignobles de sauvignon blanc. Nous avons opté pour une dégustation au domaine « Forest wines« . Pour 15 $ (environ 8euros) , on pouvait déguster 7 vins différents. Le climat de la région, sec et ensoleillé, crée des conditions idéales pour les vignobles. Si vous êtes amateur de vin, un passage ici peut-être agréable !
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Kaikoura et l’aventure marine
Kaikoura est une ville côtière charmante, célèbre pour ses otaries et ses dauphins et même ses baleines. Nous avons eu la chance de nager avec des dauphins avec la compagnie Dolphins Encounter, réputée pour son approche éthique. Ils suivent des règles strictes pour garantir que les dauphins ne sont pas dérangés et que les interactions restent naturelles. Biensure ils ne sont pas nourris, ils viennent eux-mêmes vers l’humain. L’excursion est une expérience magique ! Les tarifs varient, mais vous pouvez compter environ 180 à 200 NZD (100 à 115 EUR) par personne pour cette aventure unique. Franchement, j’ai trouvé que l’expérience était vraimenrt chouette, c’est un budget mais je n’ai jamais eu l’occasion de le faire à un endroit où l’animal est respecté et il n’y a qu’un seul bateau sur les animaux. De plus, une centaine de dauphins nagent autour de nous, c’est dingue.
Après notre baignade, nous avons parcouru la Kaikoura Peninsula Walkway, une randonnée facile autour de la péninsule offrant des vues magnifiques.
Où dormir à Kaikoura ?
Il est possible de trouver plusieurs free camps face à la mer à Kaikoura. Profitez-en après il n’y a plus beaucoup de free-camps. Nous en avons pris un vraiment proche du centre et face à la mer. 2 minutes en voiture du Dolphine Encounter.
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Découverte de Christchurch
Sur le chemin pour Christchurch, nous avons passé la nuit à Napenape Beach, un free camp isolé accessible par une route de gravier. Seuls au monde face à l’océan, cette pause sauvage fut inoubliable.
Christchurch est une ville pleine de caractère, avec des quartiers modernes, des musées et des galeries d’art qui reflètent bien la culture néo-zélandaise. N’oubliez pas de visiter la Cathédrale de Christchurch et Botanic Gardens. Interessant pour mieux comprendre l’histoire de la ville.
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Akaroa et son charme français
À quelques kilomètres de Christchurch se trouve le charmant village d’Akaroa, qui révèle des influences françaises. Fondée par des colons français au XIXe siècle, elle conserve encore aujourd’hui un esprit français, avec ses rues aux noms français, ses petits cafés, et ses bâtiments coloniaux. L’architecture pittoresque, les boutiques artisanales et l’atmosphère chaleureuse en font une destination accueillante et décontractée.
Outre son charme historique, Akaroa est également un excellent point de départ pour des activités nautiques. La baie abrite l’une des seules populations d’héctor, les plus petits dauphins du monde, et de nombreuses excursions permettent d’observer ou même de nager avec eux.(On l’avait fait à Kaikoura, mais possible. dele faire ici aussi.) Pour les amateurs de nature, la région offre aussi de superbes randonnées le long de la péninsule, offrant des vues magnifiques sur les côtes et les collines environnantes.
Où dormir à Akaroa ?
Nous avons dormi au free camp de Ellangowan Scenic Reserve — un coup de cœur absolu pour son cadre pittoresque ! On était seul face à une vie époustoufflante et le coucher de soleil est dingue aussi. Pour dormir en hôtel à Akaroa, regarde les dispos en ce moment juste ici .
Lyttleton et son maché
Le samedi matin, nous avons fait un détour par Lyttleton pour son marché local plein de produits artisanaux et de spécialités locales.
Lac Tekapo et Mont Cook : Nature majestueuse
Le lac Tekapo est un site magnifique, bien que très fréquenté. Nous avons dormi près du lac Pukaki pour profiter d’une vue imprenable sur le mont Cook. (blindé aussi par contre).
Le Parc National Aoraki/Mont Cook, nommé en honneur de la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande, est un véritable trésor pour les amateurs de randonnée et de paysages majestueux. Ce parc, qui s’étend sur plus de 700 km², est connu pour ses sommets enneigés, ses vallées glaciaires et ses rivières cristallines.
La Hooker Valley Track est l’une des randonnées les plus populaires, offrant des vues spectaculaires. Ce sentier bien entretenu, accessible à tous les niveaux, vous emmène à travers des ponts suspendus et des points de vue à couper le souffle, jusqu’au lac Hooker, où vous pouvez parfois apercevoir des icebergs flottant.
Une autre étape à ne pas manquer est le Blue Lake, un lac éblouissant dont les eaux limpides offrent des reflets d’un bleu intense. Depuis le Blue Lake, on a une vue imprenable sur le glacier Tasman, le plus grand glacier de Nouvelle-Zélande. Ce glacier, bien que magnifique, est malheureusement en récession rapide, fondant de près de 650 mètres par an en raison du réchauffement climatique, un phénomène alarmant pour les amoureux de la nature.
Ce sont les seules petites randonnés que nous avons faites fans le parc mais il n’y en a vraiment pleins d’autres. Vous pouvez vous rendre au « Visitor center »du parc pour en savoir plus.
Si vous aimez le saumon, je vous conseille vraiment les sashimis de l’Alpine Salmon Shop. Un vrai régal.
Au retour, nous avons dormis à Lac Ruataniwha(West End)
Parc National Fiordland : Milford Sound et Doubtful Sound
Dans l’île du Sud, la région de Fiordland est la plus célèbre pour ses fjords. Parmi les plus renommés, Milford Sound et Doubtful Sound sont deux sites spectaculaires, chacun offrant une expérience unique.
Milford Sound : Accessible par une route depuis la ville de Te Anau, c’est le fjord le plus facilement atteignable. Le trajet de Te Anau à Milford est en lui-même fou, il offre des vues panoramiques, de superbes arrêts et des cascades en chemin. Une fois à Milford, vous pouvez explorer le fjord en bateau ou en kayak pour apprécier pleinement ses falaises et ses cascades impressionnantes. C’est un tout d’environ 2h en bateau, et de mémoire ça coûte environ 100$ (60 euros). J’ai trouvé ça sympa, mais le fait qu’il y est plein de bateaux et des hélicoptères qui survolent les environs; ça gâche un peu le charme, je trouve.
Doubtful Sound : Gros coup de cœur ! Plus isolé et trois fois plus grand que Milford Sound, il est souvent décrit comme le fjord le plus sauvage. L’accès à Doubtful Sound est un peu plus complexe puisqu’il nécessite une combinaison de route, bateau et minibus. Cette distance et sa nature plus reculée rendent le lieu moins fréquenté, mais d’autant plus impressionnant avec ses paysages sauvages et ses eaux calmes. Pour le visiter, il vous faudra opter comme moi pour une croisière d’une nuit. On est parti avec la compagnie « Reel Nz ». Le tour en bateau coûte cher, mais c’est un de mes coups de cœur du voyage. J’ai vraiment trouvé ça fou. Surtout qu’il n’y aura qu’un seul bateau sur l’eau : le vôtre.
C’est quoi des Fjords ?
Les fjords sont de longues et étroites vallées glaciaires, profondément creusées par des glaciers et remplies par l’eau de mer. Ce phénomène géologique spectaculaire s’est formé pendant les périodes glaciaires, lorsque d’immenses glaciers ont érodé la roche en avançant lentement. Une fois les glaciers retirés, la mer a rempli ces vallées, créant des bras d’eau entourés de falaises abruptes et souvent recouverts de végétation luxuriante. Ce mélange de montagnes et de mer fait des fjords des lieux majestueux, et la Nouvelle-Zélande en possède certains des plus impressionnants au monde.
Queenstown, capitale des sports extrèmes
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Surnommée la « capitale de l’aventure », est une ville réputée sur l’île du Sud. Située sur les rives du lac Wakatipu et entourée de montagnes, cette ville offre une myriade d’activités pour tous les goûts. Les amateurs de sensations fortes pourront s’essayer au saut à l’élastique, au parapente ou même au ski en hiver. Mais Queenstown, c’est aussi une ambiance chaleureuse, avec ses cafés, bars et restaurants animés, et une vie nocturne réputée pour être l’une des plus dynamiques du pays. Si vous avez le temps, la randonnée du Ben Lomond Track m’a beaucoup plus.
Cette randonnée intense s’étend sur environ 13 km avec un dénivelé positif de 1420 m. Elle offre des panoramas exceptionnels à mesure que l’on monte. Atteindre le sommet n’est pas une mince affaire, mais l’effort est récompensé par une vue spectaculaire sur la région de Queenstown, les montagnes environnantes, et le lac Wakatipu.
Les vignobles de la route Queenstown à Wanaka
En direction de Wanaka, la région viticole est riche en domaines accueillants pour les dégustations. Nous nous sommes arrêtés dans 3 vignobles différents. On a passé une super journée. Les vignerons sont ravis de vous faire goûter et discuter avec vous des vins. Cette région, aussi connue sous le nom de Central Otago, est réputée pour ses pinots noirs, mais elle produit également d’excellents chardonnays, rieslings et sauvignons blancs.
Wanaka
Wanaka est une charmante petite ville nichée au bord du lac Wanaka et entourée de montagnes spectaculaires, offrant un cadre parfait pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Moins fréquentée que Queenstown, elle dégage une atmosphère plus paisible tout en offrant une large gamme d’activités. Elle est également appréciée pour ses cafés, ses galeries d’art, et son ambiance décontractée.
Que faire à Wanaka ?
- Randonnée Roys Peak : Nous ne l’avons pas faites MAIS C’est l’une des randonnées les plus célèbres de Nouvelle-Zélande. Environ 1 200 mètres de dénivelé positif et vues sur le lac et les montagnes environnantes.
- Lac Wanaka : Le célèbre Wanaka Tree, un arbre solitaire planté dans l’eau, est un site très photographié.
Où dormir à Wanaka ?
On a dormir au Lake Hawea Free Camp. Free-camp un peu excentré de Wanaka mais on a vraiment adoré se réveiller avec la vue sur le lac et les montagnes. Dans le centre nous n’avons rien trouvé d’interessant. Si vous préférez dormir en hotel ou hostel, regardez les dispos en ce moment juste ici
Le Glacier Brewster
En partant de Wanaka, la randonnée vers le glacier Brewster est une expérience intense mais magnifique. Avec un dénivelé de 1010 mètres, cette marche exigeante se déroule à travers une forêt dense, avec des panoramas à couper le souffle. Le glacier n’est pas toujours accessible, donc il est conseillé de contacter le DOC (Department of Conservation) pour vérifier les conditions, car la neige et la glace peuvent rendre le parcours difficile. Bien que nous n’ayons pas atteint le glacier à cause des conditions trop glissantes, le chemin reste impressionnant et vaut l’effort. En effet, en appelant le doc ils nous avaient dit que sans crampons, impossible de monter jusqu’au glacier. On voulait quand même faire ma randonnée. Une fois là-haut, on s’est même rendu compte que même les gens équipé ne pouvaient pas monter. C’était une partinoire géante.
Nous avons mis 3h30 aller-retour pour la montée avec un rythme assez rapide.
Vous pouvez dormir dans une petite hutte mignonne en haut.
La randonnée jusqu’à la Welcome Flat Hut et ses sources chaudes
Pas loin du glacier Brewster, il y a cette randonnée d’une nuit et 2 jours que nous avons bien aimé.
Nous avons mis 6 jusqu’à la Welcome Flat Hut (juste l’aller). Ce sentier offre une immersion totale dans la nature sauvage, avec une arrivée dans un refuge équipé de sources thermales naturelles. C’est un endroit idéal pour se détendre et profiter des bains d’eau chaude en pleine montagne après une longue journée de marche. Les paysages tout au long de la marche varient entre forêts, montagnes, et eau de lac bleu turquoise.
Sur le chemin avant ou après la randonnée. Vous pouvez passer jeter un oeil à Thunder Creek Falls. Ce sont des très jolies cascades.
Découverte des glaciers : Fox et Franz Joseph
Les glaciers Fox et Franz Josef sont des merveilles naturelles à explorer. Si vous devez choisir, le glacier Franz Josef est plus impressionnant si vous le faites en randonné. Nous avons emprunté la Alex Knob Track pour une vue panoramique, avec un dénivelé de 1100 m. La randonnée est exigeante, mais la vue vaut l’effort !
Pour le glacier Fox, nous avons fait une petite marche « Fox glacier side walk« , c’est une marche très simple qui vous enmène au plus proche du glacier. Ça n’est pas aussi impressionnat que Franz Joseph mais la balade est sympa.
Sinon, plusieurs tours en hélicoptère sont proposés pour s’approcher au plus proche des glaciers. Apparemment la rando-hélico est hyper sympa. À vous de voir ce que vous préférez et quel budget vous avez. Pour notre part, on a fait seulement les marches pas d’hélico.
Exploration des gorges de Hokitika
En continuant notre remontée vers le nord, nous avons fait un arrêt à Hokitika pour découvrir ses célèbres gorges. Les eaux turquoise de la rivière, entourées de forêts verdoyantes, créent un contraste saisissant qui rend le site unique. Une passerelle permet d’admirer les gorges de près, et plusieurs sentiers sont accessibles pour profiter de cette vue spectaculaire.
Randonnée au sommet d’Avalanche Peak à Arthur’s Pass
Nous avons ensuite pris la direction du parc national d’Arthur’s Pass pour l’une des meilleures randonnées de notre itinéraire : l’ascension d’Avalanche Peak. Avec ses 1031 mètres de dénivelé et 7,5 km de montée intense, cette randonnée offre des vues panoramiques imprenables sur les Alpes du Sud, en récompense de l’effort fourni. Après une journée d’effort, le Otira Stagecoach Hotel, un hôtel vintage au charme atypique, est parfait pour un dîner ou même pour passer la nuit sur le parking et profiter d’un petit-déjeuner rustique le lendemain.
Abel Tasman National Park : Kayak et randonnées
Le parc national d’Abel Tasman est connu pour ses plages dorées et ses eaux cristallines. Nous avons opté pour un séjour en kayak de deux jours, combiné à une randonnée. Nous avons loué les kayaks à « Abel Tasman Kayak« .Au total donc 3 journées dans le parc et 2 nuits. La location de kayak coûte environ 130 EUR par personne (pour les 2 jours de Kayak et 2 nuits) et comprend le retour en bateau-taxi ainsi que les emplacements pour poser la tente. Nous avons eu la chance de nager près des otaries et d’apercevoir des dauphins. On a beaucoup aimé l’expérience kayak + rando dans le parc. D’autant plus qu’en octobre il y avait vraiment peu de monde. Le soir posé sa tente face à la mer, en bord de plage c’était un gros kiffe.
Si vous n’avez aucun matériel de camping, vous pouvez en louer directement à Abel Tasman Kayak ou dans d’autres magasins avant d’entrée dans le parc.
Vous pouvez aussi choisir de visiter le parc seulement en randonnée, sans kayak. Vous pouvez dormir en tente (comme nous), mais aussi en hutte. Il faut les réserver à l’avance sur le site du DOC.
Fin du parcours à Golden Bay et retour à Picton
Notre aventure s’est terminée dans la Golden Bay, un lieu parfait pour se détendre et explorer. Le village de Takaka est charmant, avec ses magasins bohèmes et ses cafés accueillants. Nous avons rencontré un gentil kiwi qui nous a proposé de passer quelques jours chez lui en échange de quelques cours de frnçais. On a donc posé pies à terre quelques jours à Takaka.
Pour notre part, nous avons eu un temps pourri sur la fin. On est donc resté à Takaka pendant plusieurs jours et nous ne sommes pas monter plus haut dans Golden Bay. Mais si la météo vous le permet, cette partie à l’air très sympa.
Nous avons ensuite rejoint Picton pour reprendre le ferry vers l’île du Nord et ainsi retourner à Wellington rendre notre van.
Prends ton ferry pour l’île du nord : De Picton à Wellington
Bilan de l’Île du Sud
L’île du Sud est une terre de contrastes, où la nature règne en maître. Des montagnes enneigées aux fjords profonds, des plages aux glaciers, elle offre une diversité époustouflante. Nous avons vraiment bien aimé cette partie de la Nouvelle Zélande. Même si en 4 semaines nous n’avons pas pu tout visiter, ce qu’on a vu nous a beaucoup plus ! Si vous allez maintenant sur lîl’ du nord, consultez mon article.